Прогулки. В них нуждается любая собака, независимо от возраста и породы. В основном, именно на прогулках происходит становление собаки как личности, она приобретает те качества и навыки, ради которых, собственно, люди и заводят собак, отдают им предпочтение перед кошками и аквариумными рыбками. По существу, на улице продолжается процесс воспитания собаки, начатый в квартире.
Во время прогулок собаки отправляют свои естественные потребности, как говорят собачники, выгуливаются.
Кроме того, любой собаке необходим моцион. Не получая определенных физических нагрузок, собака в принципе не может быть здоровой. Никакие игры в квартире, беготня по комнатам и т. п. заменить прогулки не могут.
С какого возраста можно и нужно начинать прогулки? Некоторые владельцы щенков предпочитают выдерживать их дома до полугода, чтобы избежать заражения какой-либо инфекцией, например, чумой плотоядных или первовирусным энтеритом.
Подобный страх, безусловно, объясним. В городе большая скученность собак, немало и бродячих. Больные собаки даже до появления первых признаков недомогания выделяют инфекционные агенты (вирусы, микробы) в слюне, моче, кале. Инфекция разносится собачьими лапами и ногами прохожих по всей округе и щенок на улице, увы, может заразиться.
Но ведь ту же инфекцию люди приносят в свою квартиру на обуви, одежде, сумках. Доза ее, конечно, меньше, зато восприимчивость щенка, сидящего дома, выше. Ведь именно на прогулках, при обнюхивании земли и различных предметов, а также при общении с себе подобными, у щенков появляется так называемый неспецифический приобретенный иммунитет, позволяющий им справляться с инфекцией. А у щенка, сидящего дома, его, естественно, не будет.
Наблюдения свидетельствуют, что сидящие дома щенки заболевают инфекционными болезнями не принципиально реже, чем щенки, которые постоянно гуляют. А вот болезнь у них проходит тяжелее и чаще заканчивается гибелью.
Так что "домашний арест" риска не уменьшает. Зато он гарантированно наносит собаке непоправимый вред.
Во-первых, она имеет немало шансов вырасти хилой и болезненной.
Во-вторых, она всю жизнь будет чувствовать себя на улице неуютно, будет бояться транспорта и людей. Приучать к сильным раздражителям надо в нежном возрасте, ведь у маленького щенка психика пластичнее, а страхов мало или нет совсем.
В-третьих, выросшая дома собака никогда не будет нормально общаться с себе подобными. Владельцу придется краснеть, когда, например, его взрослая овчарка будет поджимать хвост и убегать от небольшой дворняжки.
В-четвертых, именно в раннем возрасте у щенка проявляется инстинкт следования за матерью, а ведь хозяин в это время для него олицетворяет мать. При прогулках, да еще если владелец поощряет своего питомца лакомством, у щенка вырабатывается стойкий навык быть вблизи хозяина. Став взрослой, собака не убежит далеко на прогулке, она легче подзывается, когда настает пора идти домой, либо появляются нежелательные соблазны (например, течная сука). Если же хозяин не воспользуется моментом, не разовьет и не закрепит инстинкт следования, в будущем его могут ждать всевозможные сюрпризы.
Разумеется, иммунитет, а соответственно, и риск заражения зависит от особенностей организма самой собаки. Если щенка выбрали правильно, - приобрели здорового, а не изначально ослабленного, правильно кормили и ухаживали, правильно дозировали прогулки, то риск намного уменьшается.
Однако все вышесказанное относится только к изначально здоровым щенкам, которых правильно растят. Если у вашего щенка здоровье явно ослабленное, а на дворе постоянно держится сырая погода, подержите его дома до вакцинации. И лишь после нее, разумеется, выдержав двухнедельный карантин, можно начать прогулки.
Ведь когда ветеринарная статистика утверждает, например, что при такой-то инфекции гибнет до пятидесяти процентов заболевших щенков, это не значит, что они умирают произвольно, половина среди хилых и половина среди крепких. Нет, выживают именно те, кто крепче, а погибают слабые, кого не кормила мать, неправильно прикармливали заводчики, неправильно кормили и содержали, не закаляли.
Если вы, взвесив все "за" и "против", решили со щенком гулять, то не относитесь к этому как к святой обязанности вытащить его на улицу, чего бы это ни стоило. При любых признаках недомогания прогулки надо немедленно прекращать. Лучше перестраховаться, пропустить одну-две прогулки, и только убедившись, что щенок здоров, возобновить их, чем вывести на улицу больного щенка - это весьма часто становится причиной тяжелого, а то и молниеносного течения болезни.
Владелец никогда не должен забывать, что здоровые щенки, имеющие напряженный иммунитет, как правило, просто так не поддаются болезни, их иммунная система зачастую может справиться с попадающей в организм инфекцией и самостоятельно, без поддержки извне. А причиной вспышки болезни в большинстве случаев служит какой-либо фактор, подавивший в данный момент иммунную систему, что открыло дорогу инфекции.
Таким фактором может быть, например, стресс - после резкой смены обстановки, смены хозяина, чрезмерно сурового для щенка наказания. Либо проглоченная кость, травмировавшая кишечник и облегчившая доступ вирусам. Тухлый кусок, подхваченный на помойке. Глисты. Наконец, переохлаждение и перегрузка.
Именно чтобы исключить последние две причины, приучать к прогулкам надо постепенно, стараясь закалять щенка. При этом следует иметь в виду, что щенки с короткой редкой шерстью замерзают быстрее, чем с длинной и густой, именно поэтому им особенно необходима закалка. Кстати, при регулярных прогулках щенок быстро разбирается, что интенсивное движение согревает, и старается на улице бегать, прыгать и т. п. Это в значительной степени облегчает проблему тренинга.
Общие требования при прогулках с любым щенком:
Нельзя начинать прогулки, если на улице мороз ниже пяти градусов Цельсия, либо жара выше плюс тридцати.
В первые несколько дней надо гулять в тихом, защищенном от ветра и летнего солнца месте, с минимумом раздражителей.
В первую неделю щенок не должен на улице промокать.
В первый месяц щенок не должен на улице уставать. Как только он садится или ложится, надо сразу же идти домой. По этой причине поначалу лучше гулять неподалеку от дома. Однако не путайте усталость с ленью, а также с нежеланием от вас отходить. Если вы сами остановились или сели, щенок может пристроиться рядом с вами. В таком случае надо походить, чтобы он последовал за вами. Когда же он отстает и присаживается, либо ложится, чтобы передохнуть, это признак усталости.
В первые три месяца прогулок щенок не должен на улице замерзать. Как только заметите, что ему холодно и он начинает дрожать, - сразу же домой.
Первый раз лучше вынести щенка на улицу днем, в сухую погоду, буквально на две-три минуты. Если все в порядке, на следующий день можно гулять утром столько же, а вечером минут пять. На третий день прогулки могут быть утром пять-семь, вечером десять минут. Затем ежедневно каждую прогулку увеличивают на пять-десять минут.
Максимальная продолжительность одной прогулки в хорошую, теплую, сухую погоду не ограничивается, однако щенок не должен засыпать на земле. В холодную или сырую погоду можно гулять, пока щенок не начнет замерзать.
Если у вас есть возможность, лучше гулять со щенком перед каждым кормлением. Но количество прогулок увеличивают постепенно, прибавляя одну в день.
Разумеется, если на дворе ненастье, количество прогулок и их продолжительность надо уменьшить.
По мере роста щенка и уменьшения числа кормлений сокращают и число прогулок, стараясь по возможности увеличивать их длительность. Нормальной здоровой собаке достаточно гулять два раза в день, утром и вечером.
Маленьким щенкам не стоит ходить по лестнице, их надо выносить гулять на руках. Щенкам крупных собак можно начинать самостоятельно подниматься вверх по лестнице с двух месяцев, спускаться вниз - с трех. Щенков маленьких собак можно пускать по лестнице, когда они смогут без большого напряжения преодолевать ступеньки.
Следите, чтобы щенок на лестнице не играл, не скакал. Упав со ступенек, он может вывихнуть, а то и сломать себе лапу.
В первую неделю прогулок поводком не надо пользоваться. Лучше на руках выносить щенка на улицу и отпускать там, где для него нет опасности (машин, битого стекла и пр.), а затем идти спокойным шагом три минуты вперед, три назад; потом брать на руки и нести домой. Как правило, щенок с интересом скачет за нами.
Если он останавливается, чтобы что-то понюхать, мы чуть отходим и поджидаем его; если он увлечется предметом и не отходит - подзываем и начинаем отходить. Как правило, щенок предпочитает не оставаться один и бежит к нам.
Естественно, каждый раз мы внимательно смотрим, чем именно заинтересовался щенок. Если этот предмет относится к нежелательным, например, тухлятина, то отзываем его сразу же, проявляя, если нужно, настойчивость. Пока щенок маленький и не привык к улице, приучить его слушаться в таких случаях легче.
С первого дня прогулок мы надеваем на щенка шлейку, чтобы он привыкал. Шлейка должна быть мягкой, не натирать, не давить и не болтаться на щенке, то есть причинять ему минимум неудобств.
Если не начать приучать щенка к шлейке сразу же, то потом он будет всеми способами стараться избавиться от нее, может даже начать кататься по земле и т. п. В этом случае можно попробовать приучить к шлейке, надевая ее перед каждым кормлением; вряд ли щенок будет долго кататься по полу, видя поставленную ему миску. Если же щенок ест в шлейке спокойно, а гулять принципиально не хочет, значит, он решил вас "дрессировать". Придется заняться его воспитанием.
К поводку мы начинаем приучать щенка со второй недели прогулок. Пристегиваем поводок к шлейке дома, выносим на улицу, опускаем, даем команду "рядом" и идем привычной для него дорогой. Щенок должен идти слева, на уровне ноги. Разумеется, переходя через улицу, берем его на руки.
Если щенок бежит рядом, или немного отстает, или немного тянет вперед - это в первое время объяснимо, хвалим его: "Хорошо, рядом". Как правило, щенок быстро усваивает связь этой команды с посещением интересных мест.
Если щенок не хочет идти на поводке, упирается всеми лапами, либо падает на спину, ни в коем случае не надо тащить его волоком. Отругайте, поднимите, поставьте на лапы.
Разумеется, придя в то место, где щенок может свободно погулять, поводок надо отстегнуть. А собравшись домой, даже если щенок идет за вами в полуметре, надо подозвать его командой "ко мне", пристегнуть поводок, похвалить и дать лакомство; после этого скомандовать "рядом" и вести его к дому.
К ошейнику щенка надо приучать месяцев с трех-четырех. Однако, если в шлейке щенок начинает выгибать спину и широко расставлять лапы, надо сразу переходить на ошейник. А если спина у него несколько провисает, лучше поводить на шлейке подольше.
Приучают щенка к ошейнику так же, как и к шлейке. Обычно щенки, привыкшие к шлейке, переходят на ошейник безболезненно. Безусловно, ошейник должен быть удобным, мягким, не натирать шею. На нем не должно быть металлических украшений, ведь другая собака, играя с вашей, может поранить десну или испортить зуб.
Некоторые владельцы щенков, до смерти боясь, что другая собака загрызет их питомца, специально надевают на него ошейник с бляхами, а то и шипами. За ошейник собака хватает только в игре, пусть даже она при этом имитирует "злобность".
Злобная собака, желая напасть всерьез, как правило, кусает не за ошейник, а за незащищенные места - затылок, ухо, морду, зад, пах, живот. То есть навешивая на свою собаку металл, владелец ставит ловушку не тому, кто всерьез нападет, а тому, кто решит поиграть. И если ловушка сработает, ему могут жестоко отомстить, такие случаи известны. Так что на прогулку лучше надевать ошейники без металла.
С приучения к "сбруе" - шлейке, поводку, ошейнику - и с обучения команде "рядом" и начинается, собственно, то воспитание, которое возможно только на прогулке и без которого вырастить нормальную собаку не удастся. Еще один элемент этого воспитания - приучение к раздражителям.
В первые дни прогулок надо стараться избегать раздражителей, но в последующие нужно начинать постепенно знакомить собаку с окружающим миром. При этом надо не акцентировать ее внимание на людях, машинах и т. п., а, наоборот, приучать заниматься своими делами, не обращая ни на что внимание.
Когда щенок начинает более-менее прилично ходить рядом, полезно взять его на поводок и поводить по улицам. В идеале собака должна спокойно идти с хозяином, смотреть по сторонам, но не бросаться к кому-нибудь - человеку, собаке, или, наоборот, от кого-либо.
Если щенок кем-либо или чем-либо заинтересовался, потянул, то скомандуйте "рядом", слегка дерните поводок, заставьте продолжить движение рядом с вами.
Если щенок чего-нибудь испугался, шарахнулся назад или в сторону, задержите его на месте поводком (не дергая!), Что ты боишься, это же собака (прохожий, машина...)", в общем, не раздувайте страх, а гасите.
Если щенку почудилась опасность в каком-либо новом для него предмете - урне, стоящей машине, куче опавших листьев и т. п., погладьте его, подведите поближе, дайте понюхать, рассмотреть.
Один из важнейших моментов для воспитания психически и физически здоровой собаки - общение с другими собаками. Некоторые владельцы щенков при появлении чужой собаки приходят в ужас и немедленно эвакуируют своего питомца, порой даже вздернув его на поводке вверх, так, что собака болтается в воздухе, хрипя, либо истерично визжа.
Как правило, это приводит к тому, что собака вырастает нервной и пугливой, она никогда не будет вести себя достойно. В зрелом возрасте такую собаку будет непросто повязать.
А чего, собственно, боятся эти владельцы? Во-первых, инфекции, во-вторых, что их питомца покусают.
Но инфекция здоровому, тем более привитому щенку не так уж страшна. Вспомните про необходимость иметь неспецифический приобретенный иммунитет. Безусловно, не стоит позволять щенку, да и взрослой собаке, играть или даже просто обнюхиваться с больной собакой, а также с бродячими, которые обычно служат рассадником множества инфекций.
Страхи же, что щенка обидят, обычно сильно преувеличены. Щенки, разумеется, могут быть старше и моложе, сильнее и слабее, наглее и трусливее. Однако загрызть друг друга, равно как и причинить серьезные повреждения, они не могут.
Если один щенок с грозным рычанием кусает другого, а тот с писком убегает, это не значит, что ему больно, - всего лишь страшно. Подобные игры являются лишь имитацией драки. Они идут на пользу обоим щенкам - более слабый приучается не бояться, огрызаться, в общем, ощущать себя достойной, равноправной личностью в собачьем мире.
Не стоит пугаться и взрослых собак. У них существует "табу", запрещающее обижать щенков. А щенку полезно пообщаться со старшими, посмотреть, как они ведут себя в той или иной ситуации.
Давая своему щенку общаться с другими собаками, владелец и сам получает возможность пообщаться с людьми, имеющими те же интересы, недаром места выгула обычно превращаются в своего рода клубы. На вечерних прогулках, когда не поджимает время, идет интенсивный обмен новостями и сведениями о собаках. Общительные люди, не избегающие подобных компаний, обычно узнают для себя много нового и полезного.
К сожалению, контакты усложняются, когда собаки подрастут. С суками в периоды течек приходится гулять отдельно. Кобели порой дерутся. Правда, те, что растут в одной компании, обычно выясняют отношения между собой в том возрасте, когда драки не бывают еще слишком свирепы, и потом прекрасно ладят.
Впрочем, считают, что это полезно для собаки. В этом есть своя правда. Кобель, умеющий себя защищать, проявляет лучшие рабочие качества, чувствует себя в жизни уверенней.
Драка собак, примерно равных по силе, редко заканчивается серьезными повреждениями, чаще дело ограничивается дырками в шкуре, которые быстро заживают.
Но если собаки, подравшись, не расходятся, а продолжают, как говорят, биться насмерть, их надо разнять. Не пытайтесь сделать это в одиночку. Хозяева должны одновременно поймать своих собак за задние лапы и растащить.
Если одна собака держит зубами за шкуру другую, не надо дергать, иначе повреждения будут еще сильнее. Хозяин должен либо заставить ее отпустить, либо разжать своей собаке пасть.
Прогулки стоит использовать и для того, чтобы заняться дрессировкой. Опытные владельцы обучают щенка командам с первых дней; начинающие сперва знакомятся с методикой обучения на учебно-дрессировочных площадках, куда можно начинать ходить с пяти-шести месяцев (сначала в щенячью группу). А вот повторяют и закрепляют обучение ежедневно, на вечерних прогулках, разумеется, после того, как собака выгуляется. Чтобы щенок рос крепким и здоровым, он ежедневно должен получать определенные физические нагрузки, для каждой породы свои. Собачьи игры - необходимый, но не достаточный элемент физического воспитания. Собаке можно и нужно дать свободно погулять, поиграть, при этом хозяин может даже посидеть, если есть на чем. Но как только она пристроилась рядышком посидеть или полежать, надо встать и походить, чтобы она последовала вашему примеру.
Хороший тренинг для собаки - пуллером. Пуллер Puller Сначала - по ровному месту, а когда позволит физическое развитие, полезно побегать и по горке, вверх-вниз.
Зимой хорошо покидать пуллер в сугробы, чтобы собака побегала по глубокому снегу, а летом - в пруд или речку, чтобы она поплавала. Плавать щенка можно приучать с четырех месяцев, разумеется, летом в теплую погоду, чтобы он не простудился.
Ни в коем случае нельзя щенка загонять в воду насильно, тем более бросать - страх может оказаться так велик, что он до конца жизни будет избегать купания. Надо, чтобы щенок начал заходить самостоятельно - либо за интересным предметом, либо за другой собакой, либо за хозяином. Кстати, принудительное купание может привести к сильному стрессу, спровоцируюшему какую-либо болезнь.
В любое время года полезно дать собаке попрыгать через препятствие. Но следите, чтобы щенок не повредил лапу. Чаще это происходит с подросшими щенками крупных собак - догов, ньюфаундлендов, сторожевиков. Их большие размеры вводят хозяев в заблуждение относительно их возможностей. При большом весе и пока еще слабых мышцах они легко могут потянуть, вывихнуть или сломать лапу.
Лучше всего поначалу класть, не закрепляя, длинную палку на два пенька или камня высотой щенку под брюхо. Постепенно, по мере роста собаки и укрепления ее мышц, препятствие поднимают.
Собакам большинства пород, в том числе и маленьким, полезно сопровождать хозяина на велосипедных прогулках. С собаками легкого сложения - колли, эрделями, пуделями - такие прогулки можно начинать с пяти месяцев, а к году приучать к быстрому темпу. С собаками тяжелого сложения - ротвейлерами, ньюфами, чау-чау - велосипедные прогулки можно начинать не раньше года, а темп должен быть довольно медленным, чтобы собака бежала спокойной рысью, иначе она может стать чересчур легкой для данной породы.
В любом случае нельзя допускать перегрузок, надо помнить, что собаке приходится затрачивать гораздо больше сил, чем сидящему на велосипеде владельцу. Кстати, когда вы даете собаке передохнуть, она заодно изучает новое место, знакомится с чужими метками и оставляет свои собственные - все это полезно для ее психики.
Зимой с достаточно крупными и сильными собаками полезно заняться буксировкой - это укрепляет мышцы, развивает грудь и задние лапы, укрепляет сердце и легкие. Буксировку можно начинать с полутора лет, не раньше, иначе у собаки может провиснуть спина. Разумеется, надо трезво оценивать возможности собаки и не заставлять ее тащить непосильный вес. Если вы слишком тяжелы для нее, можно запрячь ее в саночки с небольшим грузом, либо в автомобильную покрышку.
Для буксировки на собаку надевают специальную шлейку; нельзя заставлять тащить груз на ошейнике - это портит осанку, да и может нанести вред ее здоровью.
Как на прогулке дозировать те или иные нагрузки? Общий принцип: начинать надо с малого; как только собака устанет, отпускайте ее гулять. Но каждый день нагрузку немного увеличивайте. Начинать "гонять" собаку интенсивно можно примерно с года, иначе можно испортить сердце. Более точные сроки зависят от породы и индивидуальных особенностей собаки.
Узнать, что она устала, несложно: по нераскрытой пасти, высунутому языку, тяжелому дыханию, нежеланию дальше продолжать это занятие. Можно посчитать пульс (на внутренней стороне бедра). При нагрузке он резко увеличивается по сравнению с периодом покоя. После снятия нагрузки у здоровой собаки пульс приходит в норму за три-пять минут. Если пульс остается слишком частым, значит, вы перегоняли собаку, либо у нее не в порядке сердце; в таком случае желательно, если есть возможность, проконсультироваться с ветврачом.
В первую неделю прогулок поводком не надо пользоваться. Лучше на руках выносить щенка на улицу и отпускать там, где для него нет опасности (машин, битого стекла и пр.), а затем идти спокойным шагом три минуты вперед, три назад; потом брать на руки и нести домой. Как правило, щенок с интересом скачет за нами.
Если он останавливается, чтобы что-то понюхать, мы чуть отходим и поджидаем его; если он увлечется предметом и не отходит - подзываем и начинаем отходить. Как правило, щенок предпочитает не оставаться один и бежит к нам.
Естественно, каждый раз мы внимательно смотрим, чем именно заинтересовался щенок. Если этот предмет относится к нежелательным, например, тухлятина, то отзываем его сразу же, проявляя, если нужно, настойчивость. Пока щенок маленький и не привык к улице, приучить его слушаться в таких случаях легче.
С первого дня прогулок мы надеваем на щенка шлейку, чтобы он привыкал. Шлейка должна быть мягкой, не натирать, не давить и не болтаться на щенке, то есть причинять ему минимум неудобств.
Если не начать приучать щенка к шлейке сразу же, то потом он будет всеми способами стараться избавиться от нее, может даже начать кататься по земле и т. п. В этом случае можно попробовать приучить к шлейке, надевая ее перед каждым кормлением; вряд ли щенок будет долго кататься по полу, видя поставленную ему миску. Если же щенок ест в шлейке спокойно, а гулять принципиально не хочет, значит, он решил вас "дрессировать". Придется заняться его воспитанием.
К поводку мы начинаем приучать щенка со второй недели прогулок. Пристегиваем поводок к шлейке дома, выносим на улицу, опускаем, даем команду "рядом" и идем привычной для него дорогой. Щенок должен идти слева, на уровне ноги. Разумеется, переходя через улицу, берем его на руки.
Если щенок бежит рядом, или немного отстает, или немного тянет вперед - это в первое время объяснимо, хвалим его: "Хорошо, рядом". Как правило, щенок быстро усваивает связь этой команды с посещением интересных мест.
Если щенок не хочет идти на поводке, упирается всеми лапами, либо падает на спину, ни в коем случае не надо тащить его волоком. Отругайте, поднимите, поставьте на лапы.
Разумеется, придя в то место, где щенок может свободно погулять, поводок надо отстегнуть. А собравшись домой, даже если щенок идет за вами в полуметре, надо подозвать его командой "ко мне", пристегнуть поводок, похвалить и дать лакомство; после этого скомандовать "рядом" и вести его к дому.
К ошейнику щенка надо приучать месяцев с трех-четырех. Однако, если в шлейке щенок начинает выгибать спину и широко расставлять лапы, надо сразу переходить на ошейник. А если спина у него несколько провисает, лучше поводить на шлейке подольше.
Приучают щенка к ошейнику так же, как и к шлейке. Обычно щенки, привыкшие к шлейке, переходят на ошейник безболезненно. Безусловно, ошейник должен быть удобным, мягким, не натирать шею. На нем не должно быть металлических украшений, ведь другая собака, играя с вашей, может поранить десну или испортить зуб.
Некоторые владельцы щенков, до смерти боясь, что другая собака загрызет их питомца, специально надевают на него ошейник с бляхами, а то и шипами. За ошейник собака хватает только в игре, пусть даже она при этом имитирует "злобность".
Злобная собака, желая напасть всерьез, как правило, кусает не за ошейник, а за незащищенные места - затылок, ухо, морду, зад, пах, живот. То есть навешивая на свою собаку металл, владелец ставит ловушку не тому, кто всерьез нападет, а тому, кто решит поиграть. И если ловушка сработает, ему могут жестоко отомстить, такие случаи известны. Так что на прогулку лучше надевать ошейники без металла.
С приучения к "сбруе" - шлейке, поводку, ошейнику - и с обучения команде "рядом" и начинается, собственно, то воспитание, которое возможно только на прогулке и без которого вырастить нормальную собаку не удастся. Еще один элемент этого воспитания - приучение к раздражителям.
В первые дни прогулок надо стараться избегать раздражителей, но в последующие нужно начинать постепенно знакомить собаку с окружающим миром. При этом надо не акцентировать ее внимание на людях, машинах и т. п., а, наоборот, приучать заниматься своими делами, не обращая ни на что внимание.
Когда щенок начинает более-менее прилично ходить рядом, полезно взять его на поводок и поводить по улицам. В идеале собака должна спокойно идти с хозяином, смотреть по сторонам, но не бросаться к кому-нибудь - человеку, собаке, или, наоборот, от кого-либо.
Если щенок кем-либо или чем-либо заинтересовался, потянул, то скомандуйте "рядом", слегка дерните поводок, заставьте продолжить движение рядом с вами.
Если щенок чего-нибудь испугался, шарахнулся назад или в сторону, задержите его на месте поводком (не дергая!), Что ты боишься, это же собака (прохожий, машина...)", в общем, не раздувайте страх, а гасите.
Если щенку почудилась опасность в каком-либо новом для него предмете - урне, стоящей машине, куче опавших листьев и т. п., погладьте его, подведите поближе, дайте понюхать, рассмотреть.
Один из важнейших моментов для воспитания психически и физически здоровой собаки - общение с другими собаками. Некоторые владельцы щенков при появлении чужой собаки приходят в ужас и немедленно эвакуируют своего питомца, порой даже вздернув его на поводке вверх, так, что собака болтается в воздухе, хрипя, либо истерично визжа.
Как правило, это приводит к тому, что собака вырастает нервной и пугливой, она никогда не будет вести себя достойно. В зрелом возрасте такую собаку будет непросто повязать.
А чего, собственно, боятся эти владельцы? Во-первых, инфекции, во-вторых, что их питомца покусают.
Но инфекция здоровому, тем более привитому щенку не так уж страшна. Вспомните про необходимость иметь неспецифический приобретенный иммунитет. Безусловно, не стоит позволять щенку, да и взрослой собаке, играть или даже просто обнюхиваться с больной собакой, а также с бродячими, которые обычно служат рассадником множества инфекций.
Страхи же, что щенка обидят, обычно сильно преувеличены. Щенки, разумеется, могут быть старше и моложе, сильнее и слабее, наглее и трусливее. Однако загрызть друг друга, равно как и причинить серьезные повреждения, они не могут.
Если один щенок с грозным рычанием кусает другого, а тот с писком убегает, это не значит, что ему больно, - всего лишь страшно. Подобные игры являются лишь имитацией драки. Они идут на пользу обоим щенкам - более слабый приучается не бояться, огрызаться, в общем, ощущать себя достойной, равноправной личностью в собачьем мире.
Не стоит пугаться и взрослых собак. У них существует "табу", запрещающее обижать щенков. А щенку полезно пообщаться со старшими, посмотреть, как они ведут себя в той или иной ситуации.
Давая своему щенку общаться с другими собаками, владелец и сам получает возможность пообщаться с людьми, имеющими те же интересы, недаром места выгула обычно превращаются в своего рода клубы. На вечерних прогулках, когда не поджимает время, идет интенсивный обмен новостями и сведениями о собаках. Общительные люди, не избегающие подобных компаний, обычно узнают для себя много нового и полезного.
К сожалению, контакты усложняются, когда собаки подрастут. С суками в периоды течек приходится гулять отдельно. Кобели порой дерутся. Правда, те, что растут в одной компании, обычно выясняют отношения между собой в том возрасте, когда драки не бывают еще слишком свирепы, и потом прекрасно ладят.
Впрочем, считают, что это полезно для собаки. В этом есть своя правда. Кобель, умеющий себя защищать, проявляет лучшие рабочие качества, чувствует себя в жизни уверенней.
Драка собак, примерно равных по силе, редко заканчивается серьезными повреждениями, чаще дело ограничивается дырками в шкуре, которые быстро заживают.
Но если собаки, подравшись, не расходятся, а продолжают, как говорят, биться насмерть, их надо разнять. Не пытайтесь сделать это в одиночку. Хозяева должны одновременно поймать своих собак за задние лапы и растащить.
Если одна собака держит зубами за шкуру другую, не надо дергать, иначе повреждения будут еще сильнее. Хозяин должен либо заставить ее отпустить, либо разжать своей собаке пасть.
Прогулки стоит использовать и для того, чтобы заняться дрессировкой. Опытные владельцы обучают щенка командам с первых дней; начинающие сперва знакомятся с методикой обучения на учебно-дрессировочных площадках, куда можно начинать ходить с пяти-шести месяцев (сначала в щенячью группу). А вот повторяют и закрепляют обучение ежедневно, на вечерних прогулках, разумеется, после того, как собака выгуляется. Чтобы щенок рос крепким и здоровым, он ежедневно должен получать определенные физические нагрузки, для каждой породы свои. Собачьи игры - необходимый, но не достаточный элемент физического воспитания. Собаке можно и нужно дать свободно погулять, поиграть, при этом хозяин может даже посидеть, если есть на чем. Но как только она пристроилась рядышком посидеть или полежать, надо встать и походить, чтобы она последовала вашему примеру.
Хороший тренинг для собаки - пуллером. Пуллер Puller Сначала - по ровному месту, а когда позволит физическое развитие, полезно побегать и по горке, вверх-вниз.
Зимой хорошо покидать пуллер в сугробы, чтобы собака побегала по глубокому снегу, а летом - в пруд или речку, чтобы она поплавала. Плавать щенка можно приучать с четырех месяцев, разумеется, летом в теплую погоду, чтобы он не простудился.
Ни в коем случае нельзя щенка загонять в воду насильно, тем более бросать - страх может оказаться так велик, что он до конца жизни будет избегать купания. Надо, чтобы щенок начал заходить самостоятельно - либо за интересным предметом, либо за другой собакой, либо за хозяином. Кстати, принудительное купание может привести к сильному стрессу, спровоцируюшему какую-либо болезнь.
В любое время года полезно дать собаке попрыгать через препятствие. Но следите, чтобы щенок не повредил лапу. Чаще это происходит с подросшими щенками крупных собак - догов, ньюфаундлендов, сторожевиков. Их большие размеры вводят хозяев в заблуждение относительно их возможностей. При большом весе и пока еще слабых мышцах они легко могут потянуть, вывихнуть или сломать лапу.
Лучше всего поначалу класть, не закрепляя, длинную палку на два пенька или камня высотой щенку под брюхо. Постепенно, по мере роста собаки и укрепления ее мышц, препятствие поднимают.
Собакам большинства пород, в том числе и маленьким, полезно сопровождать хозяина на велосипедных прогулках. С собаками легкого сложения - колли, эрделями, пуделями - такие прогулки можно начинать с пяти месяцев, а к году приучать к быстрому темпу. С собаками тяжелого сложения - ротвейлерами, ньюфами, чау-чау - велосипедные прогулки можно начинать не раньше года, а темп должен быть довольно медленным, чтобы собака бежала спокойной рысью, иначе она может стать чересчур легкой для данной породы.
В любом случае нельзя допускать перегрузок, надо помнить, что собаке приходится затрачивать гораздо больше сил, чем сидящему на велосипеде владельцу. Кстати, когда вы даете собаке передохнуть, она заодно изучает новое место, знакомится с чужими метками и оставляет свои собственные - все это полезно для ее психики.
Зимой с достаточно крупными и сильными собаками полезно заняться буксировкой - это укрепляет мышцы, развивает грудь и задние лапы, укрепляет сердце и легкие. Буксировку можно начинать с полутора лет, не раньше, иначе у собаки может провиснуть спина. Разумеется, надо трезво оценивать возможности собаки и не заставлять ее тащить непосильный вес. Если вы слишком тяжелы для нее, можно запрячь ее в саночки с небольшим грузом, либо в автомобильную покрышку.
Для буксировки на собаку надевают специальную шлейку; нельзя заставлять тащить груз на ошейнике - это портит осанку, да и может нанести вред ее здоровью.
Как на прогулке дозировать те или иные нагрузки? Общий принцип: начинать надо с малого; как только собака устанет, отпускайте ее гулять. Но каждый день нагрузку немного увеличивайте. Начинать "гонять" собаку интенсивно можно примерно с года, иначе можно испортить сердце. Более точные сроки зависят от породы и индивидуальных особенностей собаки.
Узнать, что она устала, несложно: по нераскрытой пасти, высунутому языку, тяжелому дыханию, нежеланию дальше продолжать это занятие. Можно посчитать пульс (на внутренней стороне бедра). При нагрузке он резко увеличивается по сравнению с периодом покоя. После снятия нагрузки у здоровой собаки пульс приходит в норму за три-пять минут. Если пульс остается слишком частым, значит, вы перегоняли собаку, либо у нее не в порядке сердце; в таком случае желательно, если есть возможность, проконсультироваться с ветврачом.
